Как ремонтировать электронасос "Бош"

Покупать подержанный насос дешевле, но лучше попытаться отремонтировать.

Чтобы понять, что в насосе шумит и чем это вам грозит, коротко рассмотрим его конструкцию. На двигателях с впрыском бензина чаще всего применяют насосы ротационного типа, в частности ротационно-роликовые насосы фирмы "Бош". В отличие от других конструкций, которые вы можете встретить в литературе, здесь роль лопастей (лопаток) выполняют самоустанавливающиеся ролики.

При включении электродвигателя его якорь вращается относительно неподвижной оси, увлекая ротор насоса, в наружных пазах которого находятся пять роликов. Для передачи вращения ротору якорь снабжен пластмассовой муфтой с двумя "усиками", при сборке попадающими во внутренние пазы ротора. Насос из кожуха извлекаем, ухватив за эту ось.

Ролики под действием инерционных и гидравлических сил прижимаются к рабочей поверхности статора и к задним (относительно направления вращения) стенкам пазов в роторе. Сверху и снизу статор' закрыт торцевыми крышками, которые на схеме не показаны, в этих крышках выполнены подводящий и отводящий каналы.

Ролики разделяют полость между ротором и статором на пять частей, а так как ось ротора смещена относительно оси статора, при вращении ротора объем каждой такой части циклично изменяется - от минимального до максимального. Подводящий канал расположен в той зоне статора, где объемы увеличиваются, отводящий канал - в противолежащей зоне.

Схема насоса проста, чего нельзя сказать о происходящих в нем процессах, действующих на детали силах и т.д.

При длительной работе насоса даже в том гипотетическом случае, когда бензин идеально чист, идет износ трущихся деталей. А поскольку бензин, даже при тщательной фильтрации, содержит твердые частицы, процесс износа многократно ускоряется.

Ролики после прохождения самого глубокого участка выработки испытывают значительные колебания. Если подобному процессу позволить развиваться дальше, вы наверняка поплатитесь разрушением деталей - тогда уже ремонтировать будет бессмысленно, придется покупать новый. На начальном же этапе износа вполне можно ограничиться заменой изношенного статора, тем более что насос имеет значительные запасы как по давлению, так и по производительности (последняя примерно в 10 раз выше "потребной" для двигателя). Значит, небольшой износ других деталей для его работы не столь существенен.

Изготовить статор можно из различных (какая доступнее) марок стали с соответствующей термообработкой. На рабочую поверхность отверстия диаметром 32 мм напыляют медь, что улучшает условия работы роликов и снижает износ. Но этим, как вы уже поняли, дело не ограничивается.

Все элементы насоса - от электродвигателя до собственно насосной части - заключены в алюминиевый кожух, в донышке которого установлен сетчатый фильтр. Сверху кожух завальцован на крышке.

Весь узел неразборный, однако имеет смысл сделать его разборным, так как развальцовка и повторная завальцовка могут обернуться разгерметизацией кожуха и нарушением работы насоса (падением давления на выходе). Можно отрезать верхнюю часть кожуха на расстоянии около 70 мм от донышка, а затем изготовить две новые детали - верх кожуха и поджимную втулку, с которыми насос стал разборным. Эти детали выполнены из дюралюминия.

При сборке насоса, кроме штатного верхнего уплотнительного кольца, установлено дополнительное внутренним диаметром 58 мм. (Если вы не найдете подходящего, можно собрать насос с использованием герметиков.) Теперь при необходимости вы можете заменять изношенные детали в любое удобное для вас время.

Подобные насосы "Бош" установлены на автомобилях "Ауди", БМВ, "Вольво" и др., хотя отдельные детали их конструкции могут различаться.

Как заменить форсунку механической системы впрыска "Бош К-Джетроник". Система механического распределенного постоянного впрыска "Бош К-Джетроник" широко распространена, вы можете встретиться с ней на автомобилях марок "Ауди", БМВ, "Феррари", "Форд", "Лянча", "Мерседес-Бенц", "Порше", "Рено", "Пежо", СААБ, "Вольво". Как правило, система работает вполне надежно в течение длительного времени, хотя есть у нее и уязвимые элементы, например электрический топливный насос, изнашивающийся из-за попадания в него мельчайших абразивных частиц - этого непременного "ингредиента" нашего бензина. Известно немало примеров, когда этот насос приходилось менять уже через год-другой интенсивной эксплуатации.

Необходимо отметить, что форсунка - узел неразборный. При достаточных на то основаниях ее заменяют новой, а не ремонтируют. Но чтобы составить представление о ее конструкции, взгляните на рисунок.

При покупке форсунки обратите внимание на обозначения, нанесенные на ее корпус. Ниже надписи BOSCH GERMANY указан номер по каталогу "Бош", а под ним - по каталогу "Фольксваген". Это поможет вам избежать ошибок.

В корпус при сборке устанавливается микрофильтр, задерживающий твердые частицы, которые могут проникать сюда с бензином (направление его потока показано стрелкой на рисунке). Фильтр удерживается в корпусе разрезным пружинным кольцом, которое, в свою очередь, ложится на четыре выступа в корпусе. Наконец, в корпус снизу помещают узел клапана в сборе.

От усилия пружины зависит давление топлива, при котором клапан откроется. После такой сборки форсунки кромка нижнего отверстия завальцовывается - форсунка разборке не подлежит.

Клапан (диаметр тарелки 1,8 мм, стержня - 0,7 мм) открывается па достижении определенного давления топлива - для систем впрыска "К-Джетроник" различных марок автомобилей установлен тот или иной диапазон рабочих давлений, создаваемых топливным насосом. Например: 4,7-5,4 кгс/см²; 5,4-6,2 кгс/см² и так далее. Для каждого диапазона рабочих давлений подбирается своя форсунка. Заметьте, этот параметр зависит от предварительного сжатия пружины клапана, а оно - от толщины регулировочной опорной шайбы пружины.

На форсунку надето резиновое кольцо, и она запрессована в латунный держатель, ввернутый в головку блока цилиндров. Для этого в держателе предусмотрен шестигранник. На держатель надета ("защелкнута") пластмассовая втулка, внутри которой организуется поток воздуха вдоль оси форсунки на режимах холостого хода и близких к нему. Воздух из канала головки блока подается к двум сверлениям диаметром 3 мм в держателе. Поскольку отбор воздуха организован выше дроссельной заслонки, на холостом ходу (когда заслонка закрыта и давление перед ней выше, чем во впускном канале перед клапаном) подаваемый внутрь наконечника воздух обеспечивает нормальную работу форсунки.

Надо иметь в виду, что наличие шестигранника внутри держателя не означает, что его нужно очень сильно затягивать. Такая попытка наверняка закончится поломкой пластмассовой втулки, крепежный поясок которой вместе с резиновой прокладкой зажимается между торцом держателя и головкой блока цилиндров.

Уплотнительное кольцо надежно удерживает форсунку в держателе, в то же время обеспечивая некоторую подвижность соединения - полезную, например при монтаже. В некоторой степени это кольцо демпфирует вибрации форсунки и ее трубопровода. Но особенно важна роль этого кольца как уплотнителя, не позволяющего наружному воздуху проникать во впускной тракт двигателя. Признаки сильного износа (или разрыва) этого кольца - чрезмерная подвижность форсунки при проверке на ощупь, обеднение рабочей смеси в соответствующем цилиндре (определяется, например, по внешнему виду свечи). Отметим, что обеднение может стать причиной затрудненного пуска мотора, потери мощности, перегрева.

Резиновое кольцо после длительной эксплуатации твердеет, утрачивает эластичность, что приводит к еще одной неприятности: форсунку с новым кольцом легко "защелкнуть" в держатель рукой, если же кольцо затвердеет, сделать это труднее.

При серьезном ремонте двигателя, когда снята головка блока цилиндров и извлечены клапаны, старые форсунки можно выбить из держателей с помощью молотка и подходящего стержня ("бородка"), после чего их выбрасывают.

В случаях, когда при установке новой форсунки (или старой с новым уплотнительным кольцом) возникают затруднения, для ее запрессовки (ударом молотка) используйте гайку, навернутую на резьбу форсунки.

Как ремонтировать бензобак. Обычно эту операцию выполняют, когда необходимо заделать трещину или пробоину, очистить бензобак от грязи и воды. Трещины появляются, как правило, возле мест крепления или сварных швов. Причина - повышенные нагрузки, коррозия металла. Часто нагрузки возникают из-за неисправной системы вентиляции, когда бак чрезмерно расширяется и сжимается - в старых иномарках это весьма распространенное явление. Но даже у них, в отличие от наших автомобилей, пары бензина не попадают в атмосферу. Они собираются в специальной емкости - адсорбере и затем отправляются во впускной коллектор. Регулирует эту подачу электромагнитный клапан. Именно из-за его неисправности, когда прекращается вентиляция бака, последний и дает трещины.

Делать эту работу лучше на яме или подъемнике. Можно и на полу, приподняв заднюю часть автомобиля. Специального инструмента не надо.

Отключаем аккумуляторную батарею. Распустив хомут, отсоединяем топливный шланг, идущий от электронасоса к форсунке. Снимаем шланг обратного слива бензина в бак и сливаем остатки топлива через трубки в подходящую чистую емкость. С левой стороны бака отсоединяем шланг, идущий к адсорберу бензиновых паров. Снимаем разъем с датчика уровня топлива. Отсоединяем разъем электропитания топливного насоса. Удаляем крышку бензобака и вывинчиваем три самореза, крепящих горловину бака к крылу. Закрываем горловину тряпкой, чтобы в нее не попала грязь с внутренней поверхности крыла. Ключом "на 13" отвинчиваем два болта на стальных лентах, крепящих бак, поддерживая его руками. Теперь снимаем бак с автомобиля, а затем датчик уровня топлива. Для этого есть специальный ключ (о чем сказано в инструкции), но можно воспользоваться подходящей П-образной скобой (годится еще отвертка и молоток). Помечаем положение корпуса датчика относительно бака и поворачиваем против часовой стрелки до тех пор, пока корпус не выйдет из зацепления. Вынимаем датчик из бака. Отворачиваем ключом "на 8" шесть болтов крепления электронасоса и извлекаем насос из бака. Засорившийся сетчатый фильтр снимаем, промываем в чистом бензине и продуваем сжатым воздухом.

Заделывать трещины или пробоины в баке можно тремя способами: газовой сваркой, пайкой или различными клеями. Как заваривать? Надо промыть четыре раза бак горячей водой (последний раз - с содой) и вновь заполнить его водой, чтобы она вытеснила остатки паров бензина. Заткнуть отверстия подходящими пробками, повернуть бак вверх трещиной и заварить ее.

"Система питания"